 В городской квартире с электропроводкой
особых премудростей нет. Главное, чтобы выключатели были под рукой,
розетки — в пределах досягаемости, а мощности хватило на стиральную
машину и электрочайник. Хозяин нового коттеджа обычно желает все
сделать по высшему разряду. Прежде всего электрифицировать не только
помещения, но и участок. Причем с охранными датчиками по периметру, со
слаботочными сетями в саду — для светодиодной подсветки пруда и
бассейна и чтобы во дворе освещение включал инфракрасный датчик, а у
парковочной площадки была розетка для подключения пылесоса.
Кроме перечисленного, домовладельцу требуется подключить множество
нагревательных приборов: электроагрегат в сауне, бойлеры, греющие
кабели и насосы системы водоснабжения, кабеля для теплого пола в
прихожей и санузлах, а также проложить греющие системы антиобледенителя
кровли, установить электрокотел для системы водяного отопления. Летом
хотелось бы включить кондиционер… Но все эти пожелания домовладельца
часто упираются в выделенную электрическую мощность.
Дорогие киловатты
Если все делать по максимуму, как предлагают инжиниринговые компании,
то односемейному домику потребуется не меньше 25 кВт. Где их взять,
если в садоводстве на один домик порой полагается не больше трех, а в
демократичном коттеджном поселке 12 кВт — уже роскошь? Домовладельцы
пытаются договариваться с энергоснабжающими организациями о выделении
дополнительных мощностей (которое, как известно, влетает в копеечку)
либо приглашают «своего» электрика, чтобы поставил в развивающемся
садоводстве более мощный ограничительный предохранитель на входе.
Последний вариант — сомнителен. Ибо, если массив новый и не полностью
освоенный, энергодефицит обычно не ощущается. Но вот соседи тоже
построились и, дружно приехав на Новый год, включили электрочайники и
котлы. Сети не выдерживают перегрузки, поселок погружается во тьму и
ждет, пока у электрика закончатся каникулы…
Заказывая проект системы электроснабжения дома, всегда приходится
держать в голове, что электричество дорого, в дефиците и случаются
обрывы проводов и перебои. Но это не главное. Представители
проектировщика и подрядной организации заинтересованы в работе,
поставщики — в продаже дополнительных мощностей и оплате многотысячных
ежемесячных счетов за приобретенную у них энергию. Поэтому не
удивляйтесь, если вам будут предлагать установку мощных приборов. Между
тем от 50 до 80% энергии съедают именно всевозможные отопители,
нагреватели и подогреватели.
Не лучше ли как можно рациональнее распорядиться имеющимися
киловаттами? Например, отказаться от электрической сауны в 7–8 кВт в
пользу традиционной дровяной печи и от электроплиты в пользу газовой, с
баллонами (о счастливчиках, имеющих в доме магистральный газ,
обсуждаемое — вообще не проблема). Электрокотел в системе водяного
отопления — вещь также удобная, но дорогая в эксплуатации. Его
целесообразно использовать не для постоянного обогрева всего дома, а
лишь для поддержания комфортной температуры (чтобы не подбрасывать
дрова в топку под утро). Если дом не больше 120 кв. м, не «греет улицу»
и с хорошей печью, для поддержания комфортной температуры обычно
достаточно агрегата на 3 кВт. Наконец, использование греющих кабелей в
системах водоснабжения также желательно свести к разумному минимуму —
это не так выгодно, как траншея, проложенная на глубине, ниже точки
промерзания грунта. Если несовпадение желаемых и действительных
энергомощностей исправить невозможно, сети рассчитываются и
проектируются таким образом, чтобы приборы, обозначаемые как
приоритетные, работали в любом случае, а другие с помощью автоматики
при недостатке мощности временно отключались: например, водогреи в
ванной обесточивались при запуске электрокотла или кондиционера.
Итак, прежде чем заказывать проект электроснабжения дома, необходимо
провести ревизию необходимых и желаемых мощностей, обращая внимание в
первую очередь именно на нагревательное оборудование.
За и против самостоятельной работы
Можно ли сделать электропроводку в коттедже самостоятельно? Однозначно
на этот вопрос мы не ответим. С одной стороны, составить электросхему,
рассчитать и смонтировать распределительные коробки и розетки может
любой, обладающий базовыми знаниями в области электротехники. Но факт
остается фактом: наряду с дымоходами, неправильно смонтированная или
просто неисправная электропроводка является основной причиной пожаров в
загородных домах. А это уже повод задуматься…
Если речь идет об электроснабжении дачного домика, который не нужно
сдавать в эксплуатацию, местный электрик, скорее всего, подведет
«воздушку» с ближайшего столба, смонтирует щиток с УЗО и
предохранителями, забьет в землю металлический стержень для заземления,
опломбирует счетчик, а под ним установит розетку. После этого обычно
предлагаются услуги по разводке кабелей в доме. В коттедже для
постоянного проживания необходим проект электроснабжения, который
составляется специализированной организацией. И даже если вы решите
воплотить этот проект в жизнь самостоятельно, работу придется
легализовать, показав комиссии, что все выполнено квалифицированно. А
это и время, и деньги. Раз так — стоит ли игра свеч? Профессионал
сделает все быстрее и качественнее. С другой стороны, знание основных
норм и правил, позволяющих поставить в комнате розетку с открытой
проводкой, не будет лишним.
В проектировании вам тоже придется принять участие. Если проекта
«электрики» нет, потребуется план дома, а также план участка со всеми
строениями, к которым предполагается подводить электропитание. В каждом
сооружении должны быть определены места основных потребителей
электроэнергии. Их множество: насосные станции, электрокотлы, насосы
отопления, водонагреватели, силовые розетки для инструмента, источники
внешнего освещения участка…
Внутри дома расположение розеток и осветительных приборов диктуется
интерьерами и зонированием. Если интерьерные проекты у вас уже есть, на
плане можно указать расположение розеток, выключателей и выводов
проводки для осветительных приборов. Следите, чтобы настенные
выключатели не перекрывались при открывании дверей (такой просчет не
редкость).
Мозг системы
Как театр начинается с вешалки, а квартира с прихожей, так система
электроснабжения частного дома — с главного распределительного щита. Он
может располагаться на капитальной стене (но не на перегородке) в любом
наземном помещении, на высоте, недоступной для детей, но удобной для
взрослого. Причем при выборе места его установки имеет значение
удаленность от столба, к которому планируется подключение: чем короче
«воздушка» — тем дешевле и надежней. Щит — это своего рода мозг
системы. На нем располагается счетчик. А поскольку, согласно правилам
монтажа электропроводки, потребитель не должен иметь доступа к проводке
от столба до выхода с опломбированного электросчетчика (иначе такую
проводку не примут), об особенностях вводных конструкций говорить не
будем.
Кроме опломбированного представителями энергосбытовой организации
счетчика, электрощит оснащается несколькими типами защитных устройств:
от токов короткого замыкания и перегрузки, от импульсных перенапряжений
и от токов замыкания на землю.
Важнейшим элементом защиты в загородном доме является устройство
защитного отключения (УЗО), на счету которого немало спасенных жизней
дачников. УЗО реагирует на утечки тока в «землю»: при случайном
прикосновении к находящимся под напряжением проводникам (например, если
вы вдруг решили подключить электрическую газонокосилку под проливным
дождем) оно регистрирует утечку и отключает подачу электроэнергии.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (OVR) — тоже желательно,
оно спасает от скачков напряжения в сетях домашнюю электронику и
бытовую технику.
То, что любой дачный дом или коттедж должен иметь контур заземления —
для дачника уже не новость. Однако неосведомленный пользователь может
не знать, что нормой для сетей бытового потребления является теперь
трехпроводная, включающая фазовый, нулевой и защитный проводники, и
последний должен быть тщательно заземлен и увязан в общую схему с УЗО.
В типовом случае на щите установлены несколько групп автоматических
выключателей (автоматов), которые призваны справляться нештатными
ситуациями вроде коротких замыканий и перегрузок, вызванных
подключением слишком большого количества потребителей.
Как минимум этих групп три или четыре: освещение и розетки в комнатах,
отдельная линия — на мощные приборы (стиральная машина или
водонагреватель). Для влажных помещений (ванной, сауны, кухни,
хозяйственной зоны в цоколе), где опасность поражения электрическим
током высока, создается особая группа. Для них рекомендуется
устанавливать отдельные УЗО. В отдельных постройках (гараже, бане,
хозблоке, гостевом доме) настоятельно рекомендуется монтировать
небольшие щитки, запитанные от основного, со своими группами автоматов
и УЗО (желательно быстрее срабатыващих, нежели основное). Необходим и
отдельный контур заземления. Так и безопаснее, и практичнее: если в
гостевом домике сработал автомат — нет необходимости бежать к общему
электрощиту. Особенностей прокладки силовых кабелей под землей коснемся
позже.
От розетки к щитку
Начинать монтаж электропроводки целесообразнее всего с конечных
устройств, то есть с розеток и выключателей. И лишь когда вся схема
проверена, подключать их к щитку. Сегодняшние стандарты предписывают
располагать выключатели в 90 см от пола (чтобы и взрослым было удобно,
и дети смогли воспользоваться) рядом с входной дверью. Розетки для
стационарных приборов устанавливают в 20 см от пола, розетки
хозяйственного назначения (для пылесоса, кухонной техники) — на высоте
выключателей, допустимо в едином блоке. Розетки для стационарных
потребителей (ЖК-телевизора, водонагревателя, насосной станции)
«прячут» рядом с обозначенными приборами на удобной высоте.
Особое внимание следует обратить на оснащение электроустановочными
устройствами кухни, ванной комнаты и прочих влажных помещений: там
используются только устройства с маркировкой IP44 или IP55. Они имеют
крышку, защищающую контактные отверстия, и корпус, надежно закрывающий
тыльную сторону изделия.
При монтаже открытой проводки распределительные коробки и провода
следует располагать под потолком, вне доступа детей и домашних
животных. Сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке
(общее правило для одножильного медного провода следующее: для
нагруженных розеточных групп берутся трехжильные провода 2,5 мм2, для
освещения и бытовой техники — 1,5 мм2).
Самый распространенный и надежный вариант при прокладке как скрытой,
так и открытой проводки для однофазной сети — кабель марки NYM,
производимый на заводе «Севкабель». Такой кабель имеет однопроволочный
медный проводник, промежуточную оболочку из мелонаполненной резины и
наружную оболочку из негорючего ПВХ. Все жилы с промежуточной изоляцией
из ПВХ разного цвета — путать их нельзя ни в коем случае. В деревянном
или каркасном доме предпочтительнее открытая проводка: она более
ремонтопригодна. Однако вышеупомянутый кабель не слишком приятного для
глаза серого цвета трудно заставить лежать ровно. Предпочтительны
импортные аналоги либо кабель-каналы, имитирующие «деревянные»
расцветки. При скрытой проводке в каркасном доме кабель должен
располагаться в металлическом рукаве. Подрядчики сплошь и рядом
пытаются отступить от этого правила, прокладывая металлорукав только в
сложных местах, при проходе через стену, либо используя вместо него
пластиковые оболочки. Однако здесь ничего не попишешь: «Правила
устройства электроустановок» («кодекс» электриков) гласят:
«Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными
потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки
и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из
горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной
способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из
негорючих материалов… При этом должна быть обеспечена возможность
замены проводов и кабелей».
Трубы и гофры не только гарантируют дополнительную противопожарную
безопасность, но и облегчают замену поврежденных частей
электропроводки. При повреждении (а такое случается чаще всего на
завершающей стадии отделки или при интерьерных работах) можно вытянуть
провод и завести в трубу новый, избежав таким образом вскрытия стен.
Следует также обращать внимание подрядчиков, чтобы, во избежание помех,
слаботочные сети (телефонные и интернет-линии, аудиокабели) не
прокладывались в непосредственной близости от силового кабеля: такое
соседство порой создает неприятные помехи. И уж тем более не следует
закладывать все кабели в один кабель-канал (хотя такое встречается
сплошь и рядом).
Выглянем на улицу
Освещение участка должно подключаться исключительно по трехпроводной
схеме, с отдельным автоматическим предохранителем и обязательно через
УЗО. Кабели, которые предполагается пустить под землей, требуют особого
внимания: они должны быть надежно изолированы и защищены (их легко
повреждает тяжелый транспорт, а корни деревьев рвут как нитки). Стало
быть, к фонарям будем прокладывать кабель в резиновой изоляции,
предназначенный именно для «уличного» монтажа, и обязательно — в
металлорукаве. Кроме того, предполагается использование только цельных
кусков кабеля: все соединения — исключительно на поверхности. «Правила
устройства электроустановок» предписывают для кабельных линий до 20 кВт
глубину заложения не менее 0,7 м от планировочной отметки. Однако
«допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при
вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными
сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений
(например, прокладка в трубах)».
И последнее, о чем все знают, но почему-то часто забывают, даже
электрики. Категорически запрещается соединять алюминиевые и медные
провода. Это опасно.
Источник: zagorod.spb.ru
|
